Сети кабельного телевидения для самых маленьких. Часть 4: Цифровая составляющая сигнала

Данная опция весьма полезна, так как позволяет в некоторых случаях понять кто виновник в отсутствии сигнала, антенна или сама приставка. Например при настроенных программах  прием  тут ни с того ни с сего все пропадает, и на экране надпись об отсутствии сигнала.

Итак  при настроенной и не настроенной приставке проверить уровень сигнала цифрового телевидения можно нажав несколько раз на кнопку «INFO». Почему несколько раз, а не точное число? Для разных производителей это число отличается. Например для ресиверов Rolsen, надо нажать три раза, а для приставок «Каскад»,  «Oriel» всего два.

При первичной настройке в ручном режиме если Вы увидите вот такую картинку

и если на ней уровни качества и интенсивности высокие, то смело можно переходить к поиску каналов, если такого нет надо разбираться с антенной.

Когда каналы уже настроены при нажатии кнопки «INFO»  Вы увидите такие картинки:

Если при проверке уровня сигнала цифрового эфирного ТВ Вы видите, что качество, сила или интенсивность сигнала достаточно высока, а изображения нет, то по большей части нужно просто перенастроить прибор. Это случается при проведении работ на трансляционной аппаратуре и смене каких-либо настроек или по какой-либо причине сбились настройки самой приставки.

 Есть еще один способ проверки уровня сигнала приходящего с антенны, это специальный прибор например, измеритель сигналов  DVB T2 ­- ИТ-15Т2.

Вещь весьма дорогая и необходима пожалуй только для мастеров.

Одной из часто встречающихся проблем является ситуация, когда телевизор не показывает цифровое телевидение, а на экране пишет «Нет сигнала» или «Слабый сигнал». Дополнительно может писаться, что необходимо проверить подключение антенного кабеля.

Отсутствие сигнала означает, что проблема возникла либо на вашей стороне (антенна, кабели, штекеры), либо на ретрансляторе цифрового сигнала DVB-T2. На возникновение проблемы не влияет марка телевизора. Может случиться на телевизорах всех производителей: Samsung, LG, Sony, Toshiba, Mystery, BBK и других.

Содержание

Для других производителей телевизоров инструкция практически такая же. Разница состоит только в названии разделов и пунктов меню.

Для приставок алгоритм тоже не отличается. Открываете меню ресивера пультом, далее раздел «Поиск» и «Ручной поиск».

Теперь задаете канал, на котором происходит вещание ЦТВ.

Узнать номер нужного телевизионного канала можно на карте ЦЭТВ. Это картографический сервис, показывающий покрытие местности цифровым эфирным телевидением. Перейдите по ссылке [ссылка] и в поисковую строку пропишите свой полный адрес без номера квартиры. На карте кликните по своему дому. Отобразится таблица с информацией о двух ближайших к вам ретрансляторах. Обязательно будут прописаны данные для первого (РТРС-1) и второго (РТРС-2) мультиплексов.

Для дальнейших проверок и настроек нужен полный комплект данных (расстояние, направление, номер ТВК). Но сейчас используется только номера каналов для обоих мультиплексов.

После, если есть хоть малейший сигнал, индикатор отобразит уровень.

Полное отсутствие реакции шкалы означает, что сигнал на нулевом уровне. В таком случае придется проверить цепь (кабель, штекера, антенну, в том числе ее расположение/направление).

Аналогичная проверка делается при незначительном сигнале, так как проблема кроется в слабом приеме цифрового телевещания или плохой передаче от антенного приемника до телевизионного устройства. Возможно, сигнал сильно теряется.

Результаты вышеописанной проверки определяют план дальнейших действий:

1. Полностью нет сигнала – либо антенна неправильно расположена, либо где-то обрыв цепи. Нужно максимально корректно направить антенну на ретранслятор и проверить кабельную линию, существующие соединения.
2. Слишком слабый сигнал – плохое направление антенны, следовательно, на конструкции возникает слабый ток. Величины недостаточно, чтобы показать высокий уровень. Так же требуется перенастроить антенну и проверить «трассу» на возможные дефекты, которые могут быть причиной потерь сигнала.

Включите питание усилителя антенны

Если антенна активная, т. е. на конструкции смонтирован усилитель (плата SWA), требуется внешнее питание. Нужно включить блок питания в розетку и регулятором, подсматривая на шкалу, добиться наибольшего сигнала.

Если внешнего питающего блока нет, скорее всего, что антенна пассивная, так как блок обычно продается вместе с антенной. Но, если все-таки приемник активного действия, придется купить блок отдельно и сделать подключение к усилителю.

Без внешнего блока можно обойтись, если телевидение настраивается через Т2-приставку. В меню есть функция «Питание антенны». После активации опции приставка пустит напряжение на усилитель по подключенному коаксиальному кабелю.

С телевизором блок обязателен.

Кстати, если антенна пассивная (без усилителя), это тоже может стать причиной проблемы. Пассивные конструкции способны хорошо принимать эфирный DVB-T2 сигнал только в случае близкого расположения наземной телевышки. Оптимальным считается расстояние в 10-20 км. Большее отдаление от антенны может сильно понижать сигнал. Особенно если местность непросторная, есть высокие преграды на пути следования сигнала от вышки, плотная застройка. Тогда лучше ловить «цифру» мощной фабричной антенной с усилителем.

Проверьте цепь

Начать можно было с настройки расположения и направленности эфирной конструкции. Но может быть ситуация, когда антенна стоит правильно. Поэтому чтобы зря не тратить силы на антенну, сперва лучше проанализировать цепь.

1. Осмотрите антенну. Наружная конструкция со временем или из-за неосторожной установки может повредиться. Посмотрите, нет ли повреждений вибраторов (принимающих элементов). Также проверьте качество соединения кабеля с антенной. Жила и экран кабеля должны быть подсоединены непосредственно к антенне или плате усилителя. Не допускается замыкание экрана на центральную жилу. В лучшем случае не будет сигнала, в худшем – из-за короткого замыкания может выйти из строя приставка.
2. По всей длине осмотрите кабель. Любые сильные загибы провода, передавливания, становятся причиной для проверки кабеля. Целостность кабеля проверяется тестером.
3. Любые соединения, например, двух частей кабеля между собой, должны быть сделаны через переходник-соединитель. Скрутка допускается в крайнем случае, если под рукой нет переходника. Хорошая альтернатива – спайка кабеля. Возможно, что во время скрутки и изолирования места соединения произошло замыкание экранирующего слоя на медный сердечник кабеля. Замыкание возможно и при монтаже F-штекера. Поэтому желательно проверить и качество монтажа разъемов F-типа на концы кабеля.

Если с кабелем неполадок нет, то единственной возможной причиной, почему нет сигнала цифрового телевидения, остается плохая работа антенны.

Под плохой работоспособностью подразумевается неспособность принять ослабленный сигнал или некорректная направленность.

Регулировка антенны

На интерактивной карте телевидения, как описывали ранее, определите по параметру «Расстояние» ближайшую телебашню. Следующий необходимый параметр – «Направление».

В характеристиках написано точное значение и указатель направления для каждого из двух ретрансляторов.

Необходимо с помощью компаса (подойдет даже небольшой наручный) соблюсти первоначальное направление. Это даст гарантию, что антенна не смотрит в «левую» сторону.

Сигнал, при отсутствии значимых преград на пути, достаточной величины поступит на антенну, что позволит успешно найти каналы автопоиском или в ручном режиме.

Некоторые советы по установке антенны:

• повысить эффективность приема поможет установка на высшей возможной точке;
• даже уличная цифровая антенна на первом этаже может нормально не ловить, особенно если путь закрывается деревьями;
• направлять необходимо на источник сигнала осью антенны. Например, если используется логопериодическая длинная антенна, то основной металлический каркас должен смотреть на сигнал торцом.

После попробуйте настроить ЦТВ на телевизоре автоматическим поиском. Если сама антенна работоспособна, то хотя бы 10 цифровых телеканалов телеприемник должен обнаружить.

При настройке не забывайте выставить правильные параметры поиска:

• источник приема – антенна, эфирное ТВ;
• режим – цифровые или DVB-T2 каналы.

Убедиться, что ищутся именно цифровые телевизионные программы можно в процессе сканирования. Телевизор будет проходиться по номерам ТВК. Аналоговое же телевидение сканирует частоты.

Если поиск оказался безрезультатным, еще раз зайдите в меню ручного добавления каналов и посмотрите на уровень поступившего сигнала. Не забывайте, что сигнал отображаться будет только при условии выбора правильного канала или веденной частоты (берем с карты).

Пустая полоса после регулирования антенны означает, что сигнал не дошел, следовательно:

• антенна может полностью не работать, тогда требуется полная замена;
• мощности приемника недостаточно, поэтому нужно установить новую более мощную конструкцию или подключить внешний усилитель;
• переместить антенну в другое место, например, на пару этажей выше, или направиться на другой цифровой транслятор.

Не стоит исключать и фактор поломки цифрового тюнера или встроенного декодера в телевизоре. Техника может как полностью выйти из строя, так и произойти системный сбой. Поломку починить сможет только мастер. Можно обратиться по гарантии в сервисный центр. Системный сбой во многих случаях получается исправить самому. Делается обновление программного обеспечения устройства или сброс до заводских настроек. Обе операции доступны к выполнению через меню техники.

Убедиться в неработоспособности техники можно через подключение антенны к другому цифровому телевизору или тюнеру. Если поиск начал находить телеканалы, тогда нужно обратиться за диагностикой и ремонтом в сервис. А вот отсутствие результата на любом телевизоре вынуждает более детально проанализировать всю систему.

Точно определить, на каком этапе исчезает сигнал, можно только мультиметром или самым обычным тестером. Поэтому необходимо иметь хотя бы базовые навыки обращения с измерительным прибором.

Что делать (последовательно):

1. Сначала измерьте силу тока на выходе телевизионного кабеля. Если стрелка или дисплей прибора показывает значение, попробуйте поменять антенный штекер.
2. При отсутствии тока измерьте его значение прямо на выходе антенны. Наличие показаний на приборе свидетельствует о проблеме с линией. Замените кабель на новый или устраните повреждение, препярствующее доставке сигнала.
3. Если на антенне тоже не возникает ток, то проблема в приемной конструкции. Вероятен полный выход из строя приемника (скорее всего, усилителя). Или все-таки сигнал настолько затухает при передаче от телевышки, что не может возбудиться ток на антенне. Исправить последнюю ситуацию возможно через приобретение мощной DVB-T2 антенны с высоким коэффициентом усиления. Дополнительно перепроверьте правильность расположения конструкции относительно цифрового передатчика.

Еще попробуйте перевести мультиметр в режим измерения сопротивления, проверить контакт между экраном и сердечником. Если стрелка сильно отклоняется, значит, присутствует короткое замыкание.

Окончательная настройка

Появившийся сигнал после подстройки по компасу и карте покрытия можно попытаться увеличить. Отобразите шкалу уровня сигнала и «поиграйтесь» с антенной. Небыстрыми движениями вращайте антенну в разных плоскостях. Параллельно смотрите на шкалу. С вращениями полоса будет менять значение.

Иногда обновление уровня происходит с задержкой. Поэтому нужно ненадолго фиксировать антенну в каждом положении. Таким нехитрым действием можно добиться наивысшего качества сигнала.

После достижения сделайте окончательную фиксацию антенны. Плохое крепление станет причиной изменения положение конструкции из-за сильных порывов ветра, что скажется на качестве приема.

Дополнительно закрепите кабель, чтобы он не болтался. Сильные колебания чреваты отрывом кабеля от антенны или сдвигом конструкции.

Если используется комнатная антенна

Домашние антенны способы качественно работать только при соблюдении двух условий — ретранслятор находится максимально близко и в прямой видимости. То есть нет препятствий, которые отражают или поглощают радиосигнал. В последнем случае можно разместить комнатный вариант антенны даже в центре помещения. Тогда сигнал пройдет сквозь окно и успешно поступит на антенну.

Если идеальных условий нет, то размещать домашнюю конструкцию необходимо вблизи окна, например, на подоконнике. Но лучше расположиться повыше.

Внутренний металлический слой внутри пластиковых окон выступает в качестве экранировки, не пропускает сигнал через себя. Учитывайте это, если антенна является плоской и полностью (или частично) находится за металлическим оконным каркасом.

Мощная бытовая техника, излучающая электромагнитные волны, может перебивать телесигнал внутри помещения. Поэтому стоит ставить телеантенну в другой комнате, подальше от источников эл. магн. излучения. Хоть ЦТВ устойчиво к помехам, все же сильное влияние может влиять на показ.

Что делать, если нет сигнала только на определенных каналах

«Цифра» передается пакетами – мультиплексами. Каждый транслирует по 10 телеканалов. За работу мультиплекса отвечает отдельный комплект оборудования на телестанции. Это хорошее решение, т. к. при проблемах с любым мультиплексом пропадает только 10 каналов цифрового телевидения. Телеканалы в списке на телевизоре остаются. Но при переключении приставки на каналы неработающего сейчас мультиплекса экран напишет «Нет сигнала».

Убедиться, что проблема общая, можно через опрос жильцов вашего дома. Узнайте у другого человека, который просматривает эфирные каналы. Если у соседа пропал сигнал на том же перечне каналов, значит, проблема массовая. Нужно ждать, пока решатся проблемы с возобновлением телесигнала.

Дополнительно изучайте информацию на сервисе rtrs.ru. Провайдеры уведомляют телезрителей о возникших перебоях с трансляцией. Заранее можете подготовиться к будущим отключениям в связи с техническим обслуживанием или по другим причинам.

Влияют ли погодные условия

Цифровой телесигнал передается в закодированном виде. Поэтому любые помехи, в том числе от погодных условий, не оказывают значительного влияния на качество просмотра или пропадание телесигнала.

Но после грозы, если мощность телесигнала малой величины, значение может еще уменьшиться. Воздух ионизируется, а это является ухудшающим фактором для транслирования «цифры».

Есть факторы, которые полностью отключают цифровое телевидение на время. Например, дважды в год образуется солнечная интерференция. Явление длится по несколько минут каждый раз. Любая эфирная передача прекращается, будь то эфирное цифровое или спутниковое телевидение.

Аппаратные проблемы

1. Неисправность всего устройства (если речь о приставке), или отдельных узлов (например, дешифратора).
2. Нарушение контакта антенного гнезда. Частое всовывание и высовывание F-штекера с антенного разъема телевизора с приставкой может привести к расшатыванию.
3. Выход из строя отдельных деталей приставки, например, вследствие перегрева. Актуально для приставок, сверху корпуса которых нет вентиляционной решетки.

Разбираемся с кабельным телевидением

Кабельное вещание тоже является цифровым. Но прием «DVB-C» сигнала обеспечивается кабельной линией от провайдера. Для диагностики и исправления показа актуальные все пункты статьи выше, кроме тех, что описывают работу с эфирной антенной.

Дополнительно может случиться ситуация, когда доступ к каналам блокируется даже если нет просрочки оплаты. Решать вопрос нужно через поддержку провайдера. Позвоните на горячую линию поставщика услуг и опишите проблему.

Обратитесь по телефону бесплатной горячей линии

Если вы уверены, что на вашей стороне отсутствуют неполадки, а никаких уведомлений на официальном сайте нет, можете поинтересоваться о возможных перебоях цифровой связи по бесплатному телефону 8-800-220-20-02. Звонить можно 24/7 по любым вопросам, касающихся цифрового телевидения. По телефону не только объяснят причины проблем, но и проконсультируют по вопросам подключения.

Цифровой телевизионный сигнал представляет из себя транспортный поток разных версий MPEG (иногда и других кодеков), передаваемый радиосигналом с применением квадратурно-амплитудной модуляции QAM разной степени. Любому связисту эти слова должны быть ясны как день, поэтому приведу лишь гифку из википедии, которая, надеюсь, даст понимание что это такое для тех, кто просто ещё не интересовался: UPD: В комментариях эта картинка признана некорректной, но, тем не менее, она весьма наглядна. Поэтому оставлю для тех, кто ничего не знает о модуляции и не очень хочет углубляться, но хочет понять что за точки мы тут обсуждаем. Такая модуляция в том или ином виде используется не только для «телеанахронизма», но и всех, находящихся на пике технологий систем передачи данных. Скорость цифрового потока в «антенном» кабеле составляет сотни мегабит! Воспользовавшись прибором Deviser DS2400T в режиме отображения параметров цифрового сигнала, мы сможем увидеть как это бывает на самом деле: В нашей сети пристутсвуют сигналы сразу трёх стандартов: это DVB-T, DVB-T2 и DVB-C. Рассмотрим их по очереди.

DVB-T

Этот стандарт не стал основным в нашей стране, уступив место второй версии, однако он вполне пригоден для использования оператором по той причине, что приёмники DVB-T2 обратно совместимы со стандартом первого поколения, а значит абонент может принять такой сигнал на практически любой цифровой телевизор без дополнительных приставок. Кроме того, предназначенный для передачи по воздуху стандарт (буква T — означает Terrestrial, эфир), обладает столь хорошей помехозащищённостью и избыточностью, что порой работает там, где по каким-то причинам не пролезает аналоговый сигнал. На экране прибора мы можем наблюдать как строится созвездие 64QAM (стандарт поддерживает QPSK, 16QAM, 64QAM). Видно, что в реальных условиях точки отнюдь не складываются в одну, а приходят с некоторым разлётом. Это нормально до тех пор, пока декодер может определить к какому именно квадрату относится прилетевшая точка, но даже на приведённом изображении видны участки, где они расположены на границе или близко к ней. По этой картине можно быстро «на глаз» определить качество сигнала: при плохой работе усилителя, например, точки располагаются хаотично, а телевизор не может собрать картинку из полученных данных: «пикселит», а то и совсем замирает. Бывают случаи, когда процессор усилителя «забывает» добавить в сигнал одну из составляющих (амплитуду или фазу). В таких случаях на экране прибора можно увидеть круг или кольцо размером во всё поле. Две точки за пределами основного поля являются опорными для приёмника и не несут информации. В левой части экрана под номером канала мы видим количественные параметры: Уровень сигнала (P) в тех же дБмкВ, что и для аналога, однако для цифрового сигнала ГОСТ регламентирует уже лишь 50дБмкВ на входе в приёмник. То есть на участках с бо́льшим затуханием «цифра» будет работать лучше аналога. Значение модуляционных ошибок (MER) показывает насколько искажённый сигнал мы принимаем, то есть насколько далеко может быть прилетевшая точка от центра квадрата. Это параметр схож с отношением «сигнал/шум» из аналоговой системы, нормальное значение для 64QAM — от 28дБ. Тут хорошо видно, что значительные отклонения на приведённом изображении соответствуют качеству выше нормы: в этом помехозащищённость цифрового сигнала. Количество ошибок в принятом сигнале (CBER) — количество ошибок в сигнале до обработки какими либо алгоритмами исправления. Количество ошибок после работы декодера Витерби (VBER) — результат работы декодера, использующего избыточную информацию для восстановления ошибок в сигнале. Оба эти параметра измеряются в «штуках на количество принятого». Чтобы прибор показал количество ошибок менее одной на сто тысяч или десять миллионов (как на приведённом изображении) ему надо принять эти десять миллионов бит, что на одном канале занимает некоторое время, поэтому результат измерения появляется не сразу, а может даже сначала быть плохим (E-03, например), но через пару секунд выйти на отличный параметр.

DVB-T2

Принятый в России стандарт цифрового эфирного вещания так же может быть передан по кабелю. Форма созвездия при первом взгляде может несколько удивить: Такой поворот дополнительно повышает помехозащищённость, так как приёмник знает, что созвездие должно быть повёрнуто на заданный угол, значит можно фильтровать то, что приходит без заложенного сдвига. Тут видно, что для этого стандарта нормы битовых ошибок на порядок выше и ошибки в сигнале до обработки уже не выходят за предел измерений, а составляют вполне реальные 8,6 на миллион. Для их исправления используется декодер LDPC, поэтому параметр называется LBER. Благодаря повышенной помехозащищённости, этот стандарт поддерживает уровень модуляции 256QAM, но в данный момент в эфирном вещании используется только 64QAM.

DVB-C

Этот стандарт изначально создан для передачи по кабелю (C — Cable) — среде намного стабильнее воздуха, поэтому позволяет использовать более высокую степень модуляции чем DVB-T, а значит и передавать больший объём информации, не используя при этом сложное кодирование. Тут мы видим созвездие 256QAM. Квадратов стало больше, размер их стал меньше. Вероятность ошибки увеличилась, а значит для передачи такого сигнала нужна более надёжная среда (или более сложное кодирование, как в DVB-T2). Такой сигнал может «рассыпаться» там, где работают аналог и DVB-T/T2, однако он так же имеет запас помехозащищённости и алгоритмы исправления ошибок. В силу большей вероятности ошибки, параметр MER для 256-QAM нормирован уже в 32дБ. Счётчик ошибочных бит поднялся ещё на порядок и вычисляет уже один ошибочный бит на миллиард, но даже если их будет сотни миллионов (PRE-BER ~E-07-8), то используемый в этом стандарте декодер Рида-Соломона устранит все ошибки. Итак, у вашей бабушки перестал показывать телевизор. Вы купили ей новый, но оказалось что дело не в приёмнике — значит стоит присмотреться к кабелю. Во-первых, нередко разъёмы-накрутки, которые не требуют обжима, чудесным образом сами скручиваются с кабеля, что приводит к потере контакта с оплёткой или даже центральной жилой. Даже если разъём только что переобжимали, то стоит убедиться, что при этом ни один из волосков оплётки не соединился с центральным проводником. Кстати, диаметр центральной жилы обычно заметно толще, чем отверстие в гнезде приёмника — это необходимо для хорошего контакта засчёт разжимающихся лепестков в разъёме. Однако, если вы вдруг заменили разъём на такой, у которого центральная жила не выходит «как есть», а переходит в иголку (как в показанных мной в 5 части разъёмах для RG-11), или поменяли часть кабеля и у нового жила оказалась тоньше, то можно столкнуться с тем, что уставшие лепестки в гнезде не обеспечат хорошего контакта с центральной жилой. При замерах прибором всё это можно легко увидеть по форме наклона спектра сигнала, о чём я писал во 2 части. Так мы можем сразу проконтролировать уровень сигнала (он, напомню, по ГОСТ должен быть не ниже 50дБмкВ для цифрового сигнала и 60 для аналогового) и оценить затухания в зоне низких частот и верхних, что даст нам намётки на дальнейшие поиски проблемы. Напомню: затухание нижних частот обычно связано с проблемами на центральной жиле, а сильная деградация верхних говорит о плохом контакте с оплёткой, а это как правило связано с обжимом (ну или общее плохое состояние кабеля, включая чрезмерную длину). Рассмотрев кабель с разъёмом у телевизора, стоит отследить его по всей квартире: поскольку коаксиальный кабель — это не просто электропроводник, а волновод, то для него существенны не только обрывы и прочие механические повреждения, но и загибы и перегибы. Так же стоит найти все делители сигнала и посчитать их суммарное затухание: может оказаться, что до этого всё работало на пределе и незначительная деградация кабеля привела к полной неработоспособности. В таком случае, чтобы не перепрокладывать спрятанный за отделкой кабель, можно более грамотно подобрать номиналы делителей или поставить на входе в квартиру небольшой усилитель. Если же ничего этого не наблюдается и с кабелем всё в порядке до самого слаботочного щитка на лестнице, то необходимо сделать замер того уровня сигнала, что уходит в квартиру. В случае, если уровень и форма сигнала на отводе абонентского делителя в норме, то стоит оценить разницу между значениями у телевизора и в щитке и подумать где и что мы пропустили. Если мы видим, что затухание до телевизора составило какую-то разумную величину, но при этом увидим проблемы с сигналом на отводе, то стоит двигаться дальше. Увидев проблему на абонентском отводе следует убедиться, что виноват не сам делитель. Такое бывает, что один из отводов сразу или постепенно ухудшает параметры сигнала, особенно в делителях на большое количество абонентов (более 4-х). Для этого нужно замерить уровень сигнала на другом отводе (желательно максимально удалённом от проблемного), а так же на входящем магистральном кабеле. Тут снова пригодится понимание того, какой формы и с каким уровнем должен быть сигнал. Указанное на делителе в маркировке значение затухания на абонентском отводе (например 412 — 4 отвода по -12дБ) надо вычесть из того, что было замерено на магистрали. В идеале мы должны получить ту цифру, которую сняли с абонентского отвода. Если она отличается больше, чем на пару дБ, то такой делитель лучше заменить. Если мы видим, что сигнал уже приходит по магистрали с сильным наклоном или низким уровнем, то тут уже придётся либо ознакомиться с проектом стояка, либо, включив логику, прикинуть две вещи: сверху или снизу построен стояк и как далеко от ближайшего ветвления мы находимся. Первое можно понять по тому, откуда приходит тот кабель, который соединён с входом делителя и куда уходит тот, что из выхода. Обычно не трудно прямо в щитке отследить магистральные кабели, если же их не видно, то можно пойти на этаж выше (или ниже) и посмотреть какого номинала делитель стоит там. Из пятой части вы, вероятно, помните, что с отдалением от начала номинал должен снижаться. Там же я писал про разделение стояка на части (у нас их принято называть «пилястры», не уверен, что это общепринято). Обычно одна пилястра распространяется на 5-6 этажей и в её начале стоят делители с номиналами 20-24 дБ, а в конце — 8-10. Когда появилась уверенность в том, что проблема находится за пределами этажа стоит найти начало пилястры и сделать замер с магистрального делителя, из которого она начинается. Тут проблемы всё те же: как сам делитель, так и повреждённый кабель и некачественный обжим могут оказать своё влияние. Бывает даже так, что после шевеления разъёмов сигнал восстанавливается (но чаще совсем пропадает). В таком случае приходится переобжимать всё подряд, и будет просто чудесно, если монтажники, предусмотрев это, оставили запас кабеля. Ведь при переобжиме его приходится укорачивать. На кабеле RG-11 очень распространена проблема неправильного обжима: это либо несоблюдение стандарта на зачистку, при котором оставляют слишком длинную центральную жилу (в результате разъём насаживается неплотно и кабель из него может выскочить), либо то же самое, но из-за слишком большого участка А (см. рисунок ниже). Отдельно стоит сказать, что даже правильная зачистка не убережёт от ошибки, если обжимающий не до конца осадит разъём и центральная жила не войдёт в «иголку» разъёма. При этом иголка имеет подвижность, если пошатать её пальцем. Когда жила вошла хорошо — сдвинуть её невозможно. Это надо проверять у каждого откручиваемого разъёма. С самими делителями в домах, которым более 10 лет может происходить то, что известно среди коллекционеров масштабных моделей как «цинковая чума».Фото с сайта a-time.ru Корпуса делителей, изготовленные из непонятных сплавов и находящиеся в скверных климатических условиях могут буквально рассыпаться в руках при попытке открутить разъём, или даже просто при шевелении кабелей в щитке. И обычно это происходит когда в щитке работают монтажники, протягивая кому-нибудь интернет, или ещё какие-нибудь домофонщики. Если же делитель, от которого начинается пилястра не развалился пополам, и уровень сигнала на нём так же плох, как и в квартире, то стоит найти и тот делитель, на котором происходит самое первое ветвление и замерить сигнал, который приходит к нам от активного оборудования из подвала (или чердака — как построили). Пройдя таким образом стояк и не решив проблему, придётся идти искать активное оборудование и производить замеры уже на нём. Прежде всего стоит обратить внимание, что между оптическими приёмниками и усилителями так же находится распределительная сеть, построенная по тем же принципам, что и стояки, а посему имеющая того же рода проблемы. Поэтому всё, что написано выше необходимо проверить и здесь, а уже потом грешить на исправность железа. Итак, мы в подвале (чердаке, ГРЩ), перед ящиком с усилителями И такое бывает… Если сигнала в стояке нет совсем и есть подозрение, что усилитель мёртв, то определить какой именно проще всего по его температуре на ощупь. Даже в лютые морозы в неотапливаемых помещениях работающий усилитель будет теплее окружающей среды, а от сгоревшего будет веять холодом. Если же разница температур недостаточно ощутима, то вскрытие обязательно покажет, что внутри усилителя не горит индикатор питания. Такой усилитель заменяется на заведомо рабочий, а в последствие ремонтируется при помощи обычной паяльной станции, ведь почти все выходы из строя связаны с банальными вздувшимися конденсаторами. При замене усилителей с дистанционным питанием необходимо обесточить всю сеть во избежание короткого замыкания. Хоть напряжение там не очень большое (60 В), но ток тот блок питания, что я показывал вам в шестой части может отдать немалый: при касании центральной жилой о корпус нехилый фейерверк обеспечен. И если такие усилители не всегда успешно переживают отключения электричества на доме, то с этими спецэффектами есть ненулевая вероятность вывести из строя ещё несколько устройств, которые потом придётся искать по всему дому. Но бывает и такое, что усилитель жив, но при этом отдаёт в сеть много шума, или просто не раскачивается до положенного по проекту уровня сигнала (обычно 110дБмкВ). Тут стоит в начале убедиться, что сигнал не приходит уже испорченный, сделав замер входящего сигнала. Из характерных неизлечимых проблем усилителей можно выделить следующее:

• Снижение коэффициента усиления. Из-за деградации части или всего усилительного каскада на выходе мы имеем тот же уровень сигнала, что и на входе (или больше, но недостаточно для нормальной работы).
• Зашумление сигнала. Работа усилителя искажает сигнал настолько, что снимаемый на выходе параметр Несущая/Шум (C/N) выходит за норму и мешает распознаванию сигнала приёмниками.
• Рассыпание цифровой составляющей сигнала. Случается, что усилитель удовлетворительно пропускает аналоговый сигнал, но при этом совсем не может справиться с «цифрой». Чаще всего параметры MER и BER, описанные в 4 части выходят за пределы допустимого и созвездие превращается в хаотичную кашу, но бывает и забавное, когда например усилитель забывает про один из параметров модуляции и вместо созвездия рисует на экране прибора кольцо или круг.

При появлении этих неисправностей усилитель подлежит замене, но есть неприятности, которые можно устранить регулировками. Обычно сигнал на выходе усилителя уплывает в меньшую сторону и бывает достаточно уменьшить значение входного аттенюатора. А иногда наоборот, усилитель начинает шуметь из-за увеличившегося уровня на входе, тогда придавим его аттенюатором. Все регулировки стоит делать на одном проблемном усилителе, ведь если мы, например, снизим сигнал, выходящий из оптического приёмника, то это скажется на других, исправных, усилителях и их все придётся вручную перенастраивать под изменившиеся параметры. Так же из-за переусиления может и рассыпаться цифра (при незначительном шуме на аналоге). Подробно настройки усилителей я описывал в шестой части. Можно попытаться настройками исправить и наклон. Зачастую при пусконаладке только что построенной сети не требуется большого начального наклона для обеспечения хороших параметров на концах магистрали. Но со временем из-за деградации кабелей может потребоваться увеличить наклон, который, как мы помним, увеличивается засчёт снижения уровня нижних частот, которое необходимо будет скомпенсировать аттенюатором. Оптические приёмники чаще всего тоже дохнут просто по питанию. Если на входе у него есть достаточный уровень сигнала (какой — я писал в части 7), то и с выходом проблем обычно не возникает. Изредка бывает всё то же самое — повышенный шум и недостаточный выходной уровень, но в силу скупости настроек лечению это обычно не поддаётся. Диагностика та же — проверяем тёплый или нет, после чего замеряем сигнал с выхода. Отдельно скажу про тестовые разъёмы: не всегда стоит им доверять. Дело в том, что даже если всё исправно, то заниженный на 20-30 дБ сигнал может не иметь тех проблем, что есть у «настоящего» выхода. Но частенько встречается и такое, что проблемы в тракте происходят уже после тестового отвода, и тогда вроде бы всё хорошо — а по факту ужас. Поэтому для полной уверенности всегда стоит проверять именно тот выход, который у нас смотрит в магистраль. Про проблемы и их поиск на оптике можно рассказывать очень много, и очень здорово, что это уже сделали до меня: Сварка оптических волокон. Часть 4: измерения на оптике, снятие и анализ рефлектограммы. Я только вкратце скажу, что если на оптическом приёмнике мы видим просадку сигнала и это не связано с чем то вот таким:У нас в Питере бакланы — сами знаете. И под землёй оптику достанут. то помочь может чистка или замена конечного патчкорда. Иногда бывает, что деградирует фотоприёмник, или оптический усилитель, тут медицина конечно бессильна. Но в целом без пагубного внешнего воздействия оптика крайне надёжна и проблемы с ней, как правило, сводятся к трактору, пасущемуся на газоне неподалёку. Помимо очевидных проблем с энергоснабжением и связности с источниками по IP-сетям, одним из главных факторов работоспособности головной станции является погода. Сильный ветер может запросто оторвать или развернуть антенны, а мокрый снег, облепивший спутниковую тарелку в разы ухудшает качество приёма. Бороться с этим сложно, ведь располагаются антенны как можно выше, где погода лютует и даже антиобледенительный подогрев тарелок не всегда спасает, поэтому порой приходится даже очищать их вручную. P.S. На этом я заканчиваю свой краткий экскурс в мир кабельного телевидения. Надеюсь, эти статьи помогли расширить кругозор и открыть для себя что-то новое в привычном. Для тех, кому приходится с этим работать рекомендую для углубления книгу «Сети кабельного телевидения», автора Волкова С.В., ISBN 5-93517-190-2. В ней описано всё, что необходимо вполне доступным языком.Используемые источники:

• https://digital-tv-dvbt2.ru/proveryaem-uroven-signala/
• https://potelevizoram.ru/efirnoe/nastrojka/net-signala
• https://habr.com/ru/post/450258/
• https://habr.com/ru/post/456574/